מבוא

מהסרקים המוקדמים של המחשוב המודרני, תמיד היה אוברקלוקינג נושא שנוי במחלוקת למדי. האם כדאי לעשות? האם משהו הולך להישבר? מה אנו משלמים בתמורה להופעה הנוספת ההיא?

לא משנה מה נעשה, תמיד קיים סיכון קטן לכפות על הרכיבים מעל לתדרים של היצרן. אז בכל מדריך (וזה לא יוצא מן הכלל), נראה אזהרות מפחידות שמתריעות על בעיות פוטנציאליות, וכי כל הדברים הבאים באחריות המשתמש הקצה.

חלק גדול מהאשמה ב"מוניטין רע "זה של אוברקלוקינג נובע, פשוט, מעבד מטופל בצורה לא טובה, בגלל נגיעה בערכי BIOS ללא שכל ישר וללא התייעצות או גוגללינג, מקורר מספיק, מחוסר שערורייתי מקומם. ובכלל, שילוב של כל האמור לעיל. למעבד עם אוברקלוק מעוצב ומטופח יש הרבה יותר פתקי פתקים שנמשכים שנים רבות מאשר מעבד שבילה את כל חייו בלי לגעת בתדרים, אך עם גוף קירור זעיר מתחמם גם יום ויום.

האם יש יותר שעון ללבוש יתר? התשובה מהירה: בדרך כלל מעט, אבל כן. צריכה רבה יותר מרמזת על הגירה אלקטרונית רבה יותר, וללא תקווה יותר חום. למזלנו, יש לנו תריסר שנים רבות לפני שמעבד מודרני אומר די, ובאופן כללי ניתן לומר שאם מעבד ימות עם שעון יתר שעושה היטב, הוא ימות בדיוק אותו הדבר בלעדיו, בטח כמה שבועות אחר כך כן..

עצה כללית נוספת, תברחו מאפשרויות האוברקלוקינג האוטומטיות שכוללים לוחות מכל היצרנים. למה? מכיוון שהם תמיד מכניסים הרבה יותר מתח ממה שהיינו מכניסים (כלומר צריכה מיותרת, בלאי וחום), והכי גרוע, הם עושים את זה בלי שליטה, אנחנו יכולים ממש לטגן את המעבד שלנו ולא להבין עד שהוא מאוחר.

ישנם אנשים שאוהבים להעמיס יתר על המידה עם שירותי היצרנים כאשר מערכת ההפעלה התחילה. זה בדרך כלל נוח, וזה הכי מהיר לבחון, באופן אישי אני רוצה לשנות את הערכים ישירות ב- BIOS, ראשית, כי זה הכי בטוח לראות בבירור מה אנחנו עושים, שנית, כי אנחנו יכולים לעצב, לשנות מערכת הפעלה, כל מה שאנחנו רוצים שהאאוטפוקינג עדיין יהיה שם, יציב כמו היום הראשון.

לסיום, טעות נפוצה מאוד (ואתם תראו את השאלה הזו חוזרת על עצמה מדי יום בפורומים וקהילות רבות) היא חושבת: יש לי מעבד X. כמה מתח אני צריך לעשות X Ghz? תשובה: זה תלוי. כל מעבד הוא עולם. ישנן קבוצות טובות מאוד שעולות רבות ב- MHz עם מתח המניות, ישנן קבוצות גרועות מאוד שכמעט לא ממהרות להן, ולצערי, רק מזל משפיע כאן, ואפשר לעשות מעט כדי לפתור זאת. כפי שכבר תניחו, המעבדים ששוברים את שיאי העולם נבחרים בין משחקים נהדרים מכיוון שהם הטובים ביותר. בסופו של יום, אם כל המעבדים היו עושים תדירות גבוהה יותר ממה שהיצרן מפרסם באותו מתח, הם היו מתייגים אותם בתדר הזה, וברור שהם היו מוכרים לנו אותם יקרים יותר.

הדבר החשוב ביותר לפני שאנחנו מתחילים: אל תפחד מההתרסקויות והמסכים הכחולים שיהיו לנו (כי יהיו לנו אותם). אפילו חוסר היציבות הגדול ביותר כתוצאה מגישת יתר נפתר בצורה כל כך פשוטה כמו טעינת ערכי ברירת המחדל של ה- BIOS שלנו.

מושגים קודמים

BCLK: תדירות האוטובוס הראשי כוללת את השקע הישן 775 FSB, אך הוספת אוטובוסים רבים אחרים באותו מחולל שעון, למשל, pciexpress. הוא מוגדר ל 100 מגה-הרץ, ובניגוד לדורות קודמים, מומלץ לא לשנות אותו, הוא בקושי מחזיק עוד כמה מגה-הרץ בהשוואה לתדירות המלאי שלה, ואפשר אפילו לקרוא מאמרים על צלחות נמוכות שלא מצליחות להעלות את הערך הזה. במקרה של שקע 2011, קיימת האפשרות להחיל מכפיל (x1.00, x1.25, x1.66) שמשפיע רק על תדירות המעבד והזיכרון. זה אולי מעניין, אך שימו לב שלא כל המעבדים תומכים במכפילים האלה (חלקם, ככל שיהיה לכם מעלה את המתח שלהם, הם לא), ובכלל תוכלו להשיג בדיוק את אותה האפקט על ידי הגדלת מכפיל ה- CPU או ה- RAM במקרה שלכם..

מכפיל: זהו מספר המחזורים של המעבד לכל מחזור של ה- BCLK, תדירות המעבד שלנו מחושב על ידי הכפלת הערך של ה- BCLK במכפיל. באופן כללי זה הערך היחיד שנשנה כדי להשיג את התדר הרצוי, בדרך כלל נשנה את מכפיל ההעלאה הטורבו המקסימלי לכל הליבות (מכיוון שהוא בדרך כלל נותן תוצאה טובה יותר מהעלאת תדר הבסיס, באותה ביצועים, אני מקווה שנוכל להוריד את מתח).

להלן הצורך במעבד לא נעול. בשקע זה כל המעבדים (i7 4960X, i7 4930K, i7 4820K, i7 3960X, i7 3930K) עומדים בזה, למעט ה- i7 3820, בה נצטרך לנצל את מכפיל BCLK שהוזכר לעיל.

מתח CPU / Vcore: המתח שיגיע למעבד שלנו. זהו "רוע הכרחי", מכיוון שזה מה שמגדיל באופן דרסטי את הצריכה והחום, אך העלאתו היא זו שהופכת את המערכת ליציבה לאחר העלאת התדרים. עלינו להיות זהירים במיוחד בשלב זה, שכן מתח מוגזם הוא אחד הדברים הבודדים שיכולים לגרום נזק תמידי למעבד שלנו. אין כלל מוחלט למתח, מכיוון שזה תלוי בקירור שלנו, המרווח הבטוח יהיה גדול או פחות, אך מומלץ להישאר מתחת ל 1.4 וולט באוויר, ניתן להתאמה ל 1.45 וולט בנוזל (לולאה מותאמת אישית, או ערכות אטומות של מאוד טווח גבוה, לנוזל אטום רצוי לנקוט בגבולות האוויר, וזו הביצועים שלו). לשעון-על ראשון ננסה להישאר מתחת ל -1.35 וולט. אם הטמפרטורות שלנו טובות, נמשיך. טבלת המתחים הבטוחים, לפי אינטל, היא כדלקמן:

ככל שאנחנו רחוקים יותר מערכים אלה, באופן כללי, כך ייטב. לדוגמה, ערכות זיכרון הפועלות במהירות 1.85 וולט הן בדרך כלל שבבים צמודים ודי משוחררים למדי. בשקע 1155/1150, מגבלות מסוימות מחמירות יותר, למשל, מומלץ שהאיץ לא יעלה על 1.65 וולט.

עבור שעון יתר יתר בינוני / בינוני, באופן כללי לא נצטרך לשנות מתח מתח משני של הלוח שלנו. בדרך כלל מספיק לדעת שהם נמצאים שם אם אנו רוצים להדק משהו למקסימום, או שאנו לא משיגים יציבות בתדרים נמוכים בהרבה מהצפוי. שמות המתחים המווסתים את אותם דברים שונים מעט עבור כל יצרן, אם כי ניתן לזהותם בקלות.

תוכניות מומלצות

ההתאמות יבוצעו ישירות ב- BIOS, כלומר לא נצטרך שום תוכנית overclock ככזו. מה שנצטרך הוא לפקח על המתח והתדר של המעבד שלנו, הטמפרטורות ולבסוף, על היציבות. אלה התוכנות בהן אני משתמש רק, Prime95 תקף כמו IntelBurnTest, או Coretemp לעומת HWMonitor, אך אלה אני משתמש בדרך כלל ואלה שהעניקו לי את התוצאות הטובות ביותר. כולם חופשיים, והכל יותר ממלאים את תפקידם.

הקיזוז הוא ערך שמתווסף (או במקרה שלו מופחת) ל- VID של המעבד בכל עת, ומאפשר לנו להגדיל את המתח כשצריך, אך מבלי לאבד את הירידה כדי לחסוך אנרגיה כאשר המחשב מופעל עם מעט עבודה.

1. הכל נעשה. אנו שומרים את ערכי ה- BIOS, ומפעילים מחדש. אם המחשב מתרסק לפני שהוא מגיע לחלונות, אין צורך לנסות יותר, שעון-האובר-יציב אינו יציב, אנו מוסיפים את הקיזוז בערך 0.02 וולט (כדי לחוש בעניין) וננסה שוב. אם המחשב לא מצליח לעבור POST, ה- BIOS צריך לטעון את ערכי ברירת המחדל ולתת הודעת שגיאה לאחר מספר ניסיונות אתחול. אנו חוזרים על השלבים עם קצת יותר מתח. כשנגיע ל- SO, אנו ממשיכים עם השלב הבא, אנו בודקים את יציבות הציוד. אנו רוצים שמשהו מהיר יוכל לשנות ערכים ב- BIOS בהקדם האפשרי (להגדיל את התדר יותר אם הוא יציב, או להגדיל את המתח אם הוא לא). בדרך כלל, עם כ 15 מעברים במצב High (2048mb) של האינטל-צריבה מספיק די כדי לקבל מושג (אנחנו לא יודעים בוודאות אם זה יציב עם "רק" זה, אבל אנחנו יודעים שזה נדיר שזה לא היה). אם יש לך איל בכמות, פחות מעברים עם יותר איל בדרך כלל נותנים תוצאה טובה יותר לגילוי חוסר יציבות. לבדיקה הסופית, מומלץ להשאיר אותה למשך מספר שעות, עם כמה שיותר זיכרון RAM (שמנו למשל 100 מעברים, ונמתין עד שהתעייפות). בזמן שאנחנו עוברים את הבדיקה, אנו בודקים את הטמפרטורות באמצעות HWMonitor. אם טמפרטורת המעבד עוברת מעל 75 מעלות, אתה כבר נמצא בגבול של מה שמערכת הקירור שלך מאפשרת, כך שאסור להמשיך להמשיך. אם זה עובר הרבה 80 מעלות צלזיוס, אנחנו בראש מה שהמעבד שלנו יכול לתת, ואסור להמשיך להמשיך (מה שכן, הייתי ממליץ להרפות קצת את שעון האוברקל בכדי לנרמל טמפרטורות, עדיף שיהיה 100 מגה הרץ מאשר מעבד עם 2 פחות שנות חיים). אנחנו מדברים תמיד על טמפרטורות אנקפסולציה (זו שיוצאת כמעבד יבש), אם הליבות מתחממות מעט זה לא משנה. ה- ivy-e חם, ותוכלו להדק מעט את הגבולות, אך באופן אישי, מכיוון שאינטל, באופן די שמרני, מציין מגדלי מקסימום של 71 מעלות, הוא ינסה לא ללכת משם מעלות רבות.

   אם משהו נכשל, המחשב קורס, בקר שמעולם לא נכשל נכשל, אנו רואים מסך "XXX הפסיק לעבוד", בסופו של דבר כל דבר שאינו תקין, הגביר את מתח המעבד 0.02 וולט ונחזור לשלב שני. תמיד בלי לעבור על אותם 1.35-1.4V

   אם המחשב יציב, חזור לשלב הראשון והעלה את המכפיל נקודה אחת, בין אם בגלל טמפרטורות גבוהות (ככל הנראה, אם עקבת אחר המדריך בקפדנות ואין לך קירור אכזרי), או בגלל מתחים בגבול ש הערנו (1.4V) יבוא תקופה בה הגענו לגבול המעבד שלנו. בשלב זה עדיף לחזור לערך היציב האחרון, ולהוריד את המתח ככל האפשר, לאט לאט, נקודה אחר נקודה, ולבדוק את היציבות בכל פעם. כמו שאומרת נקודה 2, לבדיקה האחרונה מומלץ מאוד להשאיר אותה, לפחות 4-8 שעות (עם קצת מנוחה במידת הצורך, כך שהתיבה תתקרר מעט) עם כל ה- RAM הזמין כדי לוודא.

אנו ממליצים לכם כי אינטל תשיק את Haswell-E בסוף השנה

המסך אותו יראה כל שעון יתר על ידי משתמשים במהלך בדיקת יציבות כבדה זו, תוך שמירת העדפות אישיות (יש כאלה שמעדיפים prime95 על פני IntelBurnTest, אחרים ה- OCCT הנהדר שמביא מעט מכל דבר…), צריך להיות דומה לזה (שהוא שלי בזמן כתיבת שורות אלה):

אודות כיול עומס (LLC)

למרות שבאופן כללי הערך הרגיל שהצלחות מביאות עונה על מה שאנחנו רוצים לעשות, מעניין לדעת שיש לנו אפשרות זו. תפקידו פשוט לפצות על ירידת המתח הטבעית של המעבד כשהוא נטען במלואו. זהו השלמה טובה לקיזוז אוברקלוקינג, וביצרנים רבים ישנם רמות רבות להתאמה לטעמנו.

במקרה של MSI מדובר באופציה שלמה מאוד, שמפצה, במידה מסוימת, על היעדר אופציות לקיזוז. ישנם אנשים המשתמשים באפשרות זו בכדי לפצות את יתר ה- vdrop בעומס ויש להם שעון יתר עם מתחים נמוכים מאוד במנוחה, באופן אישי זה לא נראה לי פרקטיקה מומלצת, ראשית מכיוון שהמעבד אוכל דוקרני מתח מכוערים מאוד בשלב-> עומס, שנית כי אם נרד נוכל להיות עם חוסר יציבות באותו מעבר ולהשתגע עד שנמצא את הבעיה.

זוהי אפשרות שלעתים מוסתרת, למשל בהשתוללות היא ממוקמת בהגדרות המתקדמות של השלבים, בסעיף "בקרת חשמל DIGI +"

קודי שגיאות BSOD (צילומי מסך כחולים) וסיבות אפשריות

רשימה מתורגמת מ- overclock.net

0x101 = הגדל את ה- Vcore

0x124 = הגדילו / הקטנו את QPI / VTT תחילה, אם לא טוב יותר, הגדילו את Vcore (בדרך כלל המקרה הראשון הוא בדור הראשון i7, השני בסנדי)

0x0A = RAM / IMC לא יציב, הגדילו את ה- QPI. אם זה לא ישתפר, הגדילו את Vcore

0x1A = שגיאת ניהול זיכרון. פעמים רבות זהו מודול לקוי. נסה להגדיל מעט את מתח ה- RAM, בדוק את ה- RAM באמצעות Memtest

0x1E = הגדל את ה- Vcore

0x3B = הגדל את ה- Vcore

0x3D = הגדל את ה- Vcore

0xD1 = QPI / VTT, הגדילו / הקטנו במידת הצורך. זה יכול להיות גם זיכרון RAM לא יציב, העלה מעט את מתח ה- RAM

0x9C = QPI / VTT רוב הזמן, אך היעדר Vcore יכול גם להיות סיבה

0x50 = תדר / איחוי RAM לא יציב או מכפיל לא מקוון, הגדל את מתח ה- RAM או התאם את ה- QPI / VTT.

0x109 = מעט מדי או יותר מדי מתח ב- RAM

0x116 = דירוג IOH נמוך (NB), או נושא GPU (נפוץ עם GPUs מוגזמים במיוחד או הגדרות מולטי-פבו מאסיביות)

0x7E = קובץ מערכת הפעלה פגום, ככל הנראה מוגזם מדי. הפעל sfc / scannow ו- chkdsk / r

כל שגיאה שאינה מופיעה ברשימה (נתקע, הפעלה מחדש ללא צילום מסך, IBT קפוא…) נובעת בדרך כלל מחוסר Vcore.

פתרון בעיות ומידע נוסף

כאן נפרט הנחות "במקרה הגרוע" השונים, וכיצד לתקן אותן.

יכול לקרות שבאופן ישיר, המחשב נשאר עם המסך השחור, האוהדים פועלים אבל הוא אפילו לא מנסה להתחיל. זה קורה בדרך כלל כמעט תמיד כשאנחנו מנסים לדחוק יותר מדי את האיל מבלי להירגע בהמתנות (למודולים בדרך כלל יש מעט מאוד מרווח, והם שגיאות בהן ה- BIOS מתקשה להתאושש), או מכיוון שהם מיהרו להעלות יותר מדי המכפיל במקום ללכת לאט לאט. אל תיבהל, כל הבעיות הללו נפתרות על ידי טעינת ערכי ברירת המחדל של BIOS.

• ראשית, אנו מנתקים את המקור, לוחצים על לחצן ההפעלה במחשב (כדי לרוקן את הקבלים). אנחנו מחכים דקה ומנסים שוב. לוחות רבים "מוכנים" ויודעים לטעון את ערכי ברירת המחדל לאחר שעון שגיאה רע. אם השלב הקודם לא עובד, אנו נאפס את ה- BIOS לערכי ברירת המחדל. לוחות רבים מתקדמים כוללים כפתור מאחור לצורך כך (מכיוון שכל דגם שונה, אנו ממליצים לבדוק את המדריך). על לוחות ארציות יותר זה בדרך כלל מגשר פשוט שקרוב לערימה ובו כתוב עליו הקיצור "RTC ברור" או "CMOS ברור". אין צורך שהמחשב ינותק מהחשמל, אך הוא לא יזיק:

  

  אם גם הצעד הקודם נכשל, אנו עושים זאת שוב, אך גם הפעם, אנו מוציאים את תא הכפתורים מהלוח ומשאירים את מגשר המגשרים במצב המחיקה. אנו מסירים גם את מודולי ה- RAM ומשאירים את המחשב ללא חשמל וללא סוללה למשך מספר שעות. פוסטים לביטוח, עדיף להשאיר אותו למשך לילה שלם. בסיום החזרנו את הסוללה, את האיל, חברנו לבדיקה. אם הכל התנהל כשורה, המחשב האישי צריך לעבוד בשלב זה.

  

כשלים בשחזור משינה / שינה: בדקו שהמתח של PLL מבוטל (והמתח המרחף סביב 1.8 וולט אם הלוח שלנו מדווח על כך, לפעמים במערכת Auto ישנם לוחות המחליטים להעלות אותו שלא לצורך).